В центре небольшого городка Путтапарти на Юге Индии располагается ашрам индийского святого Саи-Бабы. Баба (ударение на второй слог) родился в первой половине 20-го века, вырос здесь же в Путтапарти и с 16 лет начал духовную деятельность. Сейчас он уже стар и, по его же словам собирается прожить до 2022 года. В городе на средства Бабы построены шикарнейшие учебные заведения с бесплатным обучением, одна из лучших в Индии клиник, в которой работают и практикуются врачи со всего мира, опять таки бесплатная. Все, что Баба сделал для этого города и региона сложно перечислить. Ашрам предстляет из себя довольно крупную территорию, обнесенную забором. Внутри ашрама около 50 построек разного назначения: главный храм - мандир, три столовых, одна из них с европейской едой, магазин, в котором можно купить практически все, ларечки с соками и пирожками, жилые помещения. Порядок поддерживается специальными людьми в белой одежде с голубыми платками на шее. Встречаются они через каждые 10-20 метров, в местах большого скопления людей - в храме, рядом с друми религиозными постройками, на входе количество служителей порядка увеличивается. Чтобы попасть в ашрам необходимо пройти процедуру, напоминающую досмотр в аэропорту. Вещи и одежду проверяют на наличие запрещенных здесь предметов. При входе в храм - еще один досмотр, туда уже практически ничего нельзя проносить, разве что паспорт и деньги в маленькой сумочке. Нас поселили в разных помещениях, вместе селят только семейных с подтверждением в паспорте. Настику досталась восьмиместная комната в женском общежитии, мне койкоместо в 50-местном бараке для мужчин. Два дня проживания обошлось нам в 40 рупий на человека ( 14 рублей в день ). Распорядок дня в ашраме напоминает пионерский лагерь, а само существование в нем - отдых в пансионате в условиях построенного коммунизма. В семь утра все встают (обязаловки никакой, но такой режим почти все соблюдают), к половине восьмого идут на мандир (в храм). До девяти с лишним утра идет служба, в полдесятого открываются на час столовые, так что нужно успеть позавтракать. До четырех часов программой ничего не предусмотрено, для желающих бывают лекции на английском языке и какие-то видеодемонстрации. В четыре все опять собираются на мандире, до семи служба, в полвосьмого - столовая, до девяти все закрывается и большинство народа расходится по домам. В десять всех остальных разгоняют по домам и выключают свет. Вход/выход на территорию открыты с четырех утра до девяти вечера. На службу (даршан - встреча с богом) народ начинает подтягиваться задолго до начала, чтобы занять места поближе к алтарю (не знаю как он называется). Мандир из себя представляет открытое с трех сторон здание с крышей, разделенное на две половины - женс к ую и мужскую. Потолок украшен резным орнаментом с позолотой, к нему подвешено штук 50 здоровенных хрустальных люстр. На алтаре статуи Ганеши, Кришны, Ханумана, еще кого-то, кого я не знаю. Все сидят на мраморном полу, скрестив ноги или кому как удобно. Можно взять с собой. подушку или коврик. Даршан начинается с молитвы. Помещение оборудовано хорошей акустической системой, из нее в течение часа мужской голос читает нараспев молитву на санскрите. Если я правильно ухватил идею, там славится весь пантеон индийских богов. За это время все свободное пространство заполняется людьми, а к алтарю подтягиваются человек 10 музыкантов с барабанами, флейтами и индийским родственником аккордеона - что-то вроде фисгармонии. Музыканты играют ; приятный мужской голос с характерными восточными переливами поет какую-то фразу на санскрите и эту же фразу под ту же мелодию следом повторя е т зал. Таким образом исполняется несколько песен - мажорных и минорных, быстрых и медленных, в общем, не скучно. Я там тоже кое-чего подпел, что понял, например: "Gopala jaya jaya, Govinda jaya jaya!". Ближе к концу церемонии может появиться сам Саи-Баба. Никто не знает, будет он в этот раз или нет. Если появляется, то в какой-то момент служители порядка начинают быстро и очень организованно бегать, перестраиваясь и что-то готовить. Народ весь подается вперед, но люди в униформе всех рассаживают - не дают вставать или ходить. В атмосфере всеобщего восторга двое джентельменов в белоснежных костюмах вывозят самого Бабу на кресле с колесиками. Его провозят перед передними рядами женщин и мужчин и счастливчикам достается несколько секунд общения с гуру. Далее, кресло устанавливают в центре зала, музыканты продолжают свои песнопения, публика с удвоенной энергией им вторит. Через 10 минут начинается громкий колокольный звон, музыканты допевают последнюю песню до конца, все вместе дважды произносят "Ом, Шанти, Шанти" и все смолкает. Гуру, который за все время церемонии, так и не произн осит ни слова, увозят и народ постепенно начинает расходиться. Остаются некоторые, в основном европейские товарищи, сидящие в лотосе с закрытыми глазами. В ашраме живут по большей части индусы. Их, слава богу, селят в отдельных бараках. На втором месте по численности - русские, а вообще, народ приезжает со всего мира. Русские держатся вместе, после обеда в столовой можно услышать "Беловежскую пущу", вечером из душевых доносится "Черный ворон". Моими соседями по бараку оказались дядьки из Одессы, Ростова и Ярославля. Сочетание типично русских мужских приколов с эзотерическими диалогами несколько ошарашивает. Один товарищ обращается к другому, видя в руках у того деодорант: "Это что, от мандавошек? Я, пожалуй, яйца натру". Забирает флакон, прыскает на руку и некоторое время шурудит в трусах. Вечером, диалог этой же пары: "В том-то и дело, что мир проявленный - это майя, иллюзия, и пока ты не разберешься со своими самскарами, так и будешь нарабатывать в нем карму". Встречаются совсем совковые тетки. При мне одна из них скандалила с администрацией, пытаясь загнать такси на территорию ашрама, чтобы забрать сумки с шоппингом. Тетка кричала на русском, администратор отбрыкивался на английском, никто ничего не понимал. Я сперва хотел предложить услуги переводчика, но вовремя передумал. По словам местных мужчин, тетки сюда валят просить Бабу о муже. Существует мнение, что он исполняет любые желания. Этим, по слухам, пользуется симпатичный дядька из Ростова, который появляется перед одинокими женщинами в нужный момент. Говорят, он каждый вечер выгуливает новых подруг. Я сам его видел однажды с весьма привлекательной особой. У мужика есть откуда-то средства для существования и он половину времени живет в России, а вторую половину проводит здесь в ашраме, уже не ходит на даршаны, говорит, энергетики и так хватает. Вообще, много людей приезжают сюда на два-три месяца, и никуда больше по Индии не ездят. Многие возвращаются сюда каждый год. Когда я собирался, все покачали головой и спросили "чтож так мало?", на мой ответ о путешествии сказали, что "ерунда все это", но мне показалось, что немного они нам завидовали. Народ, кто здесь долго живет, редко бывает семейным или имеет партнера. Выглядят они немного одиноко. Такой вот Sai Baba Lonely Hearts Club Band.
